Day3 07/05柏林國會大廈、東邊畫廊

從瑞典斯德哥爾摩出發，一路黏著丹麥哥本哈根、德國漢堡，最後直奔柏林的夜臥火車之旅，花了將近八千元新台幣買一張車票，只為了在狹窄到像置物櫃的空間裡度過一夜。

醒來的那一刻，用空姐鍋煮沸的熱水沖開咖啡，手裡咬著好吃的可頌，轉頭看著窗外點綴在歐洲大平原上的金色麥田，那一瞬間，原諒這張貴森森的車票，甚至覺得自己如此愜意。

當我們興高采烈地坐到終點站，拉著行李準備擁抱這座歷史重鎮時，才發現，不好意思，這裡不是柏林中央車站喔！很像你去台北車站，結果火車把你丟在南港一樣。沒辦法，只能摸摸鼻子，趕緊補買車票，重新轉往真正的柏林中央車站。在飯店迅速 Check-in 稍作整頓後，我們便直奔今天唯一行程，德國國會大廈。

這裡簡直是世界級的公民課。聽完導覽後，我發現德國的議會運作邏輯，完全顛覆了我們對民主殿堂的想像，甚至帶有一種莫名的黑色幽默

 1. 不出席就扣薪水：沒錯，不管是請事假還是病假，只要你不來開會，就是直接扣薪！這手段要是搬回台灣，不知道會引發多少爭議。

 2. 追隨傳統的舉手表決：在這個科技大國，他們竟然不搞台灣那一套「電子按鍵投票」，而是維持傳統的舉手表決，有一種老派的浪漫與直接。

 3. 先搶先贏的自由座：這裡的議員沒有固定座位。沒錯，堂堂國家議員，開會時得像大學生上通識課一樣，來晚了就只能坐在邊疆角落。

 4. 從 18 歲到 70 歲的世代共融：議員的年齡跨度極大，真正做到了讓不同世代的聲音在同一個屋簷下激盪。

國會大廈內部有一個當代藝術裝置，建置了歷屆議員與總理的鐵盒，上面刻著姓名、政黨與任期年代。你可以在這裡找到梅克爾，當然，也包括歷史上最沉重的那個名字——希特勒。

導遊帶著我們走到那個特定區塊，帶著幽默卻深刻的口吻說：「你們看，希特勒這個鐵盒的材質跟別人的不一樣，特別硬。」為什麼？因為每年成千上萬的參觀者走到這裡，都會因為他二戰時的暴行，忍不住狠狠朝他的鐵盒補上一腳。

參觀完內部，我們走向那座舉世聞名的國會大廈玻璃圓頂。這個設計堪稱科技與美學的結晶，當你順著步道一層一層往上走、再往下繞時，語音導覽會全自動感應你的位置，上去跟下來的介紹詞完全不重複。不需要按任何鍵，它就知道你正看著柏林的哪一個歷史角落。

離開國會大廈，我們搭車前往冷戰時期最著名的歷史殘留物——東邊畫廊（East Side Gallery），我們此行的目標，就是去看那幅名冠全球的諷刺塗鴉——《兄弟之吻》。

走在柏林牆下，看著無數藝術家在昔日禁錮自由的鋼筋水泥上揮霍色彩，一開始確實很感動。但當你走了 500 公尺、800 公尺、1 公里，那幅傳說中的名畫依然不見蹤影時，浪漫的文青感就會逐漸被現實的怨念取代。大夥一邊走，心裡一邊默默碎念：「到底還要走多久？那兩個老男人到底是吻在哪裡？」

直到我們幾乎真的走到了圍牆的盡頭，這幅名作才終於壓軸登場。

牆下擠滿了來自世界各地的遊客，最搞笑的是，現場情侶、朋友，甚至陌生人，有的瘋狂模仿畫中兩位前共產世界領導人那種激情又尷尬的親吻姿勢。

看著這幅曾經象徵著冷戰緊繃、政治諷刺的沉重牆面，如今變成全世界遊客嘻笑、打卡、解構權威的幽默景點

我突然有一種很深的感觸

當人類終於能用笑聲去直面並消解過去發生的歷史悲劇時，那或許就是這個世界最溫柔的一種成長吧。